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Caída de Seúl


En su programa de radio semanal Hear It Now del 5 de enero de 1951, Edward R. Murrow informa sobre la caída de Seúl ante Corea del Norte durante la Guerra de Corea.


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Los cinco palacios reales de Seúl

1. Palacio Gyeongbokgung | 경복궁

Gyeongbokgung es el gran kahuna de todos los palacios de Seúl. Construido originalmente en 1395, su creación marcó el cambio oficial a Seúl como capital de Corea. El nombre significa & # 8220Palace Granmente Bendecido por el Cielo & # 8221 debido a su ubicación fortuita entre Bugaksan y Namsan.

Solía ​​querer decir que estaba un poco sobrevalorado porque el jardín de Changdeokgung, pero cambié de opinión. Puede estar muy concurrido, pero es absolutamente impresionante. Puede perderse dentro de sus terrenos durante toda una tarde. Además, te prometo que se siente menos claustrofóbico cuanto más avanzas.

Si desea ver el cambio de guardia, asegúrese de visitar el frente a las 11:00 am o 1:00 pm en Gwanghwamun Gate. También puede encontrar el Museo del Palacio Nacional de Corea y el Museo Folclórico Nacional aquí.

Información rápida sobre Gyeongbokgung:

  • Comenzó la construcción: 1395
  • Localización:Aquí
  • Abierto: Nov & # 8211 Feb: 9:00 am & # 8211 5:00 pm, Mar & # 8211 May & amp Sept & # 8211 Oct: 9:00 am & # 8211 6:00 pm, Jun & # 8211 Ago: 9: 00 am y # 8211 6:30 pm
  • Cerrado: Martes
  • Costo: 3,000 KRW, 1,500 KRW menores de 18 años, gratis menores de 6 años y mayores

Cómo llegar allá

Realmente no te lo puedes perder una vez que estés en la zona. Utilice la estación Gyeongbokgung Palace, salida 5 o la estación Gwanghwamun, salida 2. Una vez que salga, verá la puerta de entrada principal.

Mantente cerca de Gyeongbokgung

Muchos hoteles, Airbnbs y hostales están cerca de Gyeongbokgung y en la zona en general. me quedé en Casa Han & # 8217s y me encantó. El propietario incluso nos recibió en la salida del metro para mostrarnos adónde ir. También puedes mirar en estos hoteles cerca de Gyeongbokgung y Gwanghwamun:

  • Somerset Place Seúl
  • Pensión Gongsimga Hanok
  • Casa Nagne
  • Hotel cuatro estaciones

Tiempo este Airbnb está técnicamente cerca de Gyeongbokgung, no es tan fácil de encontrar y no hay muchos restaurantes en los alrededores. Yo & # 8217 intentaría este Airbnb o, si te sientes un poco elegante, este Airbnb tiene vistas desde la azotea sobre Gyeongbokgung.

2. Palacio de Changdeokgung | 창덕궁

Changdeokgung y su jardín secreto se construyeron por primera vez en 1405 para servir como palacio secundario de Gyeongbokgung hasta que las invasiones japonesas destruyeron la mayoría de los palacios en el siglo XVI. Dado que Changdeokgung fue el primero en ser reconstruido, sirvió como la principal residencia real durante los años 1600-1800. A diferencia de otros palacios, su diseño está diseñado para armonizar con la naturaleza en lugar de ceñirse a una estructura fija. También ha estado en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1997.

Por supuesto, el mayor atractivo de Changdeokgung es su mágico jardín secreto, llamado Huwon. Es fácilmente uno de los lugares más bellos de toda Corea. Debido a que regulan estrictamente las visitas con recorridos, sigue siendo tranquilo a pesar de estar en medio de una de las metrópolis más bulliciosas.

Si visita fuera de temporada, podrá presentarse y comprar un recorrido por el jardín. Sin embargo, si intenta ir en temporadas altas (como durante el otoño en Corea, cuando el follaje de otoño está en su mejor momento), estará agotado para el día a media mañana.

Información rápida sobre Changdeokgung

  • Comenzó la construcción: 1483
  • Otros nombres: Donggwol
  • Otros nombres para Huwon: Bukwon, Geumwon, Biwon
  • Localización:Aquí
  • Abierto: Mar & # 8211 Mayo & amp Sept & # 8211 Oct: 10:00 am & # 8211 5:30 pm, Jun & # 8211 Ago: 9:00 am & # 8211 6:30 pm, Nov & # 8211 Ene: 9: 00 am y # 8211 5:30 pm
  • Cerrado: Lunes
  • Costo: 3.000 KRW + 8.000 KRW para la gira de Huwon

Cómo llegar allá

Use la estación de Anguk, salida 3 y comience a caminar durante unos 5 minutos aproximadamente. Verá las señales de Changdeokgung.

Manténgase cerca de Changdeokgung

Hay bastantes opciones cerca de Changdeokgung, aunque aún puede quedarse cerca de uno de los otros palacios o en Bukchon y estar a poca distancia. Aquí hay algunas opciones cerca de la puerta:

También puede, por supuesto, encontrar que Airbnbs pierda frente a Changdeokgung. Este Airbnb es un apartamento bastante simple y básico si tiene un presupuesto limitado mientras este Airbnb se encuentra en un hermoso complejo de casas hanok. Si está en un grupo más grande, intente esta casa hanok que se adapta a 6 personas.

3. Palacio Deoksugung | 덕수궁

Deoksugung está básicamente al otro lado de la calle de Ayuntamiento de Seúl. Originalmente fue construido como un palacio temporal para el príncipe Wolsan, pero se convirtió en el lugar principal después de la invasión japonesa de 1592. Todos los demás palacios se habían incendiado, por lo que el rey Seonjo lo usó como su residencia principal.

El último rey y penúltimo emperador de Corea, Gojong, vivió aquí en sus últimos años. Murió en Hamnyeongjeon en 1919, y la mayoría creyó que estaba envenenado.

Las principales características únicas de Deoksugung son las siguientes:

  • Su muro de piedra que encierra el palacio
  • Los edificios de estilo británico de Seokjojeon y Jungmyeongjeon
  • La vista aérea de Deoksugung desde un Observatorio Jeongdong cercano

Información rápida sobre Deoksugung

  • Comenzó la construcción: 1483
  • Otros nombres: Hyeongungung, Geongungung, Seogung
  • Localización:Aquí
  • Abierto: 9:00 am y # 8211 9:00 pm
  • Cerrado: Lunes
  • Costo: 1.000 KRW

Cómo llegar allá

En metro, bájese en la estación City Hall y use las salidas 1, 2 o 3.

Quédate cerca Deoksugung

Hay muchos hoteles ostentosos cerca de Deoksugung, probablemente debido a lo céntrico que es la Plaza de Seúl y el Ayuntamiento está justo allí. Aquí hay algunas opciones que pueden gustarle:

4. Palacio de Changgyeonggung | 창경궁

Changgyeonggung fue construido originalmente a mediados de 1400 bajo el reinado del rey Sejong para su padre y luego renovado en 1483 bajo el reinado del rey Seongjong. A menudo se usaba para residencias reales secundarias, mientras que Changdeokgung era la principal. Muchas concubinas, princesas, etc. se quedaron aquí.

Una de las cosas por las que el palacio es más conocido es la muerte del príncipe heredero Sado, sobre la que escribí antes cuando escribí sobre Fortaleza de Suwon. Su muerte real tuvo lugar frente a Munjeongjeon, el salón del consejo de Changgyeonggung. Sado fue encerrado en un arcón de arroz y murió de hambre durante ocho días.

El palacio fue destruido varias veces a lo largo de los siglos por los japoneses, y la más reciente fue ocupada en el siglo XX. Se cambió de palacio a jardín, y los japoneses agregaron un zoológico y un jardín botánico. Desde entonces, el zoológico se ha trasladado a lo que ahora es el Gran Parque de Seúl. El jardín botánico, sin embargo, todavía está allí y es una pequeña sorpresa única.

Información rápida sobre Changgyeongung

  • Comenzó la construcción: 1483
  • Otros nombres: Suganggung, Donggwol
  • Localización:Aquí
  • Abierto: 9:00 am 9:00 pm
  • Cerrado: Lunes
  • Cuotas de admisión: 1.000 KRW para adultos, 500 KRW para menores de 18 años, gratis para menores de 6

Cómo llegar allá

La forma más fácil de llegar a Changgyeonggung es tomar el metro hasta la estación de Anguk y usar la salida 3. Desde allí, camine por Yulgok-ro durante 1 km y luego gire a la izquierda en Changgyeonggung-ro. Son unos 300 metros más y llegarás a la entrada.

También puede utilizar la estación de Hyehwa, salida 4, y será un paseo de unos 15 minutos.

Manténgase cerca de Changgyeonggung

Honestamente, lo mejor que puedes hacer es quedarte en los mismos lugares que enumeré en Changdeokgung porque los palacios son básicamente vecinos. Si aún desea permanecer aún más cerca, solo consulte aquí para ver un mapa de hoteles cerca de Changgyeonggung.

5. Palacio Gyeonghuigung | 경희궁

Gyeonghuigung es probablemente el menos bien conocido de todos los palacios. ¡Fue el último que finalmente visité! Construido originalmente en el siglo XVII bajo el reinado del rey Gwanghaegun, se utilizó como palacio independiente durante una época en la que Changdeokgung era el principal.

Alguna vez fue el hogar de más de 100 pasillos e incluso tenía un puente que conectaba con Deoksugung, pero gran parte fue destruido. Incluso después de la restauración en los noventa, solo se ha restaurado alrededor de un tercio de los terrenos del palacio.

Gyeonghuigung se encuentra en la misma zona que el Museo de Historia de Seúl y la Puerta Heunghwamun. De hecho, pensé que tenías que pasar por el museo para llegar al palacio, ¡eso es lo cerca que están!

Información rápida sobre Gyeonghuigung:

  • Comenzó la construcción: 1617
  • Otros nombres: Gyeongdeokgung, Seogwol
  • Localización:Aquí
  • Abierto: Martes & # 8211 Domingo, 9:00 am a 6:00 pm
  • Cerrado: Lunes y 1 de enero
  • Costo: Gratis

Cómo llegar allá:

La estación de metro más cercana es la estación Seodaemun, salida 4. Desde allí, querrá caminar directamente desde la salida menos de medio kilómetro. Estará a su izquierda.

También puede ir desde la estación de Gwanghwamun. Las salidas 1 y 8 son las más cercanas, pero si sale de la salida 7, todo lo que tiene que hacer es seguir recto por esa carretera principal. Primero verá el Museo de Historia de Seúl.

Mantente cerca de Gyeonghuigung

Dado que Gyeonghuigung está tan cerca de Gwanghwamun y Gyeongbokgung, su mejor opción es quedarse en un área similar. los Hotel cuatro estaciones o Silla Stay Seodaemun son los más cercanos al lugar.

Bono: Residencia Real Unhyeongung (운현궁)

Unhyeongung está cerca de Changdeokgung y Changgyeonggung. No es un palacio real oficial, pero todavía tiene vínculos con la familia real y una vez fue tan grande como los demás. Todavía tengo que visitarlo, pero está en mi creciente lista de lugares para visitar en Seúl.

Su residente más famoso fue el emperador Gojong y su padre, Heungseon Daewongun. Como dije antes, Gojong fue el último rey y el penúltimo emperador de Corea. Debido a que fue nombrado rey tan joven, Heungseon Daewongun estuvo a cargo hasta que, básicamente, la futura esposa de Gojong, la reina Min, rechazó. Si lo desea, puede ver representaciones de la ceremonia de su boda dos veces al año. Consulte la página de su evento para ver las fechas.

Dato curioso, ¡parte del lugar ahora se usa para Duksung Women & # 8217s University!

Información rápida para Unhyeongung

  • Localización:Aquí
  • Abierto: Abril & # 8211 Oct: 9:00 am & # 8211 7:00 pm, Nov & # 8211 Mar: 9:00 am & # 8211 6:00 pm
  • Cerrado: Lunes
  • Costo: Gratis

¡Y ahí lo tienes! ¡Una guía muy extensa de los grandes palacios de Seúl!

Consejos generales de seúl

Si es su primera vez en Seúl, le recomiendo leer mi publicación de consejos de viaje de Corea y la publicación de planificador de viajes. Una vez que haya hecho eso, lea mi guía de viaje general de Seúl para brindarle todos los conceptos básicos para visitar la ciudad.

También querrá leer mis consejos sobre dónde alojarse en Seúl si aún no ha elegido sus hoteles. En lo que respecta a los palacios y la cultura tradicional, lo más probable es que desee buscar hoteles en Insadong.

En cuanto a otras cosas divertidas que hacer, no se pierda todos los cafés de moda en Seúl, como Zapangi Café en Mangwon, los cafés rosas de Stylenanda o Seoulism. Visite uno de los parques temáticos, Lotte World o Everland, e incluso puede subir al observatorio del cielo de Seúl o navegar por el Han. Tampoco se pierda estas divertidas excursiones de un día en Seúl.

Y, por supuesto, mi mejor consejo es omitir Google Maps y descargar KakaoMap para navegar. Es una de las muchas aplicaciones que recomiendo para viajar a Corea. Reserva tu tarjeta SIM con anticipación si va a utilizar una tarjeta SIM turística, ya que es más barata y le garantiza una tarjeta.

Si todavía tienes preguntas y eres mujer, ¡no dudes en unirte a mi grupo de Facebook!


Hangang, donde el río se encuentra con el cielo

Para no quedarse atrás por sus festivales nocturnos con sus delicias apetitosas y actuaciones inolvidables, Hangang durante el día ofrece un tesoro de ricas vistas que despliegan sus maravillas mucho antes de que comiencen los festivales. Haga un viaje al parque Yeouido Hangang antes de que el mercado nocturno comience a ver el lado más suave y tranquilo del río.

Una visita al río durante el día es una de las mejores formas de experimentar la sorprendente belleza de la temporada. Sin edificios, los cielos azules sobre el río Hangang te invitan a relajarte y descansar. Camine por el paseo marítimo de Hangang bajo las nubes blancas y esponjosas en un cielo azul, contemple el río que fluye perezosamente a través del corazón de la ciudad y respire la brisa fresca que ahuyenta todos los recuerdos del calor del verano. No hay otra forma en la que realmente puedas apreciar la belleza del cielo otoñal en Seúl.

Bamseom sobre el río Hangang y el cielo

El parque Yeouido Hangang, en particular, ofrece una vista impresionante de la naturaleza, intacta y próspera en su belleza original. Como reserva ecológica representativa de Seúl, el Parque Ecológico Yeouido Saetgang es el hogar de ciervos acuáticos, mapaches y gatos monteses. Los árboles de angélica coreana y los robles de diente de sierra crecen entre sauces y campos de juncos, y las flores silvestres como los samphires dorados y los Speedwells brotan en racimos.

La razón principal por la que el río Hangang es tan querido por personas de todas las edades, hombres y mujeres, es que ofrece todo lo que podrías pedir: eventos culturales, naturaleza y un ambiente refrescante. Las afueras de Yeouido Hangang Park también son conocidas como un centro de cerveza y pollo frito, una combinación favorita entre los coreanos.

Pedalear en bicicleta con la brisa otoñal y recostarse en la hierba verde para descansar, seguido de un poco de pollo frito y una cerveza fría crean una sinergia especial que no se puede describir con palabras. Sin embargo, vale la pena señalar que, a diferencia de la mayoría del parque Yeouido Hangang, no se permiten alimentos ni bebidas en el parque Seonyudo.


Las temperaturas de otoño en Seúl son bastante frías, máximas de 50 grados y bajas de 30 grados F, ¡y definitivamente sentimos el frío! Llevaba medias desnudas debajo de todos mis vestidos, botines y abrigos, y después del anochecer definitivamente necesitábamos bufandas y suéteres adicionales. ¡Desplácese hasta el final para comprar mi lista de empaque!

Para aquellos en busca de hojas doradas, diríjase al Palacio de Changdeokgung, uno de los hitos coreanos más importantes. El palacio no solo es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, sino que también fue diseñado arquitectónicamente en armonía con la naturaleza. El palacio fue utilizado por miembros de la Familia Real para entretenimiento y se ha conservado bien y se ha dejado intacto tanto como sea posible.

Dirígete detrás del palacio al Jardín Secreto de Huwon para echar un vistazo más impresionante a los colores otoñales más ricos en oro y rojo. Con más de 300 tipos diferentes de árboles, cada paso en este jardín está lleno de color. El jardín es lo suficientemente grande como para albergar un pabellón Juhamnu de dos pisos que se usó para leer, un estanque y un jardín japonés. Si bien el palacio puede estar abarrotado, solo se venden 100 boletos por hora, por lo que sentirá que tiene el jardín para usted solo. Consejo: los boletos de entrada aquí son limitados, así que asegúrese de obtenerlos con anticipación. ¡Este fue uno de nuestros lugares favoritos en todo Seúl!

Localización: 99 Yulgok-ro, Waryong-dong, Jongno-gu, Seúl, Corea del Sur
Direcciones: Desde la estación de Anguk (línea 3 del metro de Seúl), salida 3. Camine directamente desde la salida (hacia el este) durante unos 5 minutos para llegar a la entrada del palacio.

Dirígete a Namsan para disfrutar de una vista panorámica de Seúl. El camino desde el mercado de Mandaemun hasta Parque Namsan está bordeada de hermosos árboles de follaje. Entra en el Jardín Botánico de Namsan o sigue el sendero a pie desde la Biblioteca de Namsan y llegarás al Torre Namsan de Seúl. La Torre Seoul-N es el lugar perfecto para una cita romántica. Al igual que el puente Pont Neuf en París, las barandillas y la base de la torre están cubiertas con candados de amor de parejas que están "bloqueando" su amor para siempre. Una vez que haya pasado la multitud de parejas, tome el teleférico Namsan hasta el mirador. cubierta de Torre Namsan Seúl. Obtendrá una vista panorámica de la ciudad que es especialmente impresionante al atardecer.

Localización: Huam-dong, Yongsan-gu, Seúl-si
Direcciones: Desde la estación Chungmuro ​​(línea 4 del metro de Seúl), tome la salida 4 y tome el autobús amarillo 02 y bájese en la torre N de Seúl.

Una de las zonas más emblemáticas de Seúl, Pueblo de Bukchon Hanok es un pueblo tradicional coreano con una larga historia, ubicado en la cima de una colina sobre el Palacio Gyeongbok. El pueblo se conserva para herrar el entorno de la ciudad desde hace cientos de años, y se compone de callejones sinuosos, casas tradicionales coreanas (hanok) y una buena cantidad de turistas. Es increíble visitarlo todo el año, pero parece más encantador en el otoño.

Es popular alquilar un Hanbok coreano tradicional aquí, ¡algo que nuestros guías locales nos pidieron que hiciéramos y por lo que estaban muy, muy emocionados! Nos divertimos mucho probando la vestimenta tradicional y transportándonos a este viejo mundo (cuando lograste pasar entre el resto de los turistas). Este es un vecindario residencial, así que asegúrate de ser consciente y respetuoso durante tu viaje. visitar.

Localización: Gahoe-dong, Jongno-gu, Seúl
Direcciones: Tome el metro hasta la estación de Anguk (línea 3 del metro de Seúl). Tome la salida 3 y diríjase a la derecha.

El siguiente es el sendero forestal del parque Ttukseom Hangang, también conocido como el "Sendero del amante". Camine por la carretera y llegará al parque Ttukseom Hangang bajo el puente Cheongdamdaegyo. El camino sinuoso atraviesa un bosque de árboles llenos del olor a pino, ese aroma amaderado que tan esencialmente evoca recuerdos del otoño. Cuando llegues al puente Gwangjingyo, sube por el puente y echa un vistazo a los observatorios y jardines. Prepare un refrigerio y disfrute de un picnic en el césped mientras disfruta de una hermosa vista del río Han.

Localización: Jayangdong, Gwangjin-gu, Seúl-si
Direcciones: Desde la estación Ttukseom Resort (línea 7 del metro de Seúl), salida 2,3. Se encuentra a 2 minutos a pie.

los Palacio de Changyeonggung tiene su propio encanto, menos las multitudes. Si bien este palacio puede no ser tan grande como el Palacio de Changdeokgung, sigue siendo un gran lugar para ver las hojas de otoño. El palacio está rodeado por un bosque de miles de árboles, lo que le da una vista impresionante cuando las hojas comienzan a cambiar de color. Dentro de los terrenos, encontrará un jardín botánico interior recientemente renovado en el extremo norte del estanque junto con residencias que se utilizaron para banquetes y conferencias. Consejo: si usa un hanbok, la entrada al palacio es gratuita.

Localización: 185 Changgyeonggung-ro, Jongno-gu, Seúl
Direcciones: Desde la estación de Anguk (línea 3 del metro de Seúl), salida 3. Camine directamente desde la salida (hacia el este) durante unos 5 minutos para llegar a la entrada del palacio.

los Muro de la fortaleza de la montaña Bugaksan es un destino turístico popular y un gran lugar para contemplar el paisaje natural escénico. La ruta de senderismo, que estaba cerrada al público, se reabrió en 2006 y se ha convertido rápidamente en una de las rutas más populares de la ciudad. Más de 200.000 visitantes al año vienen a este lugar para disfrutar de una vista de Seúl. La pasarela está bordeada de follaje otoñal, repleto de colores en ambos lados. Nota: asegúrese de traer un pasaporte o alguna otra forma de identificación adecuada para ingresar. Partes del área están bajo control militar y solo se permiten fotos en ciertas áreas.

Localización: Seongbuk-dong, Seongbuk-gu, Seúl-si
Dirección: Desde la estación de Anguk (línea 3 del metro de Seúl), salida 2, tome el autobús verde 02 y bájese en Waryong Park. Camine durante unos 10 minutos para llegar al parque Waryong y camine a lo largo de la muralla de la fortaleza desde allí. Después de 20 minutos de caminata, el sendero comienza cerca del Centro de Información.

Templo de Jogyesa es un templo importante en el budismo coreano, y se estableció por primera vez en 1395, pero el templo moderno se fundó en 1910 y tiene una mezcla de diseños tradicionales de templos y palacios. El templo está ubicado justo en el centro de calles concurridas y modernas, y el área del patio está decadente llena de intrincadas esculturas de flores.

Localización: 55 Ujeongguk-ro, Gyeonji-dong, Jongno-gu, Seúl
Dirección: Estación Jonggak (línea 1 del metro de Seúl), salida 2. Estación Anguk (línea 3 del metro de Seúl), salida 6. Estación Gwanghwamun (línea 5 del metro de Seúl), salida 2.


Próxima parada, K-Pop: un recorrido vertiginoso por la escena de la música pop de Seúl

A papá le encanta viajar. Adolescente ama Blackpink. Ponlos juntos y ¿qué obtienes? Un viaje musical por la capital de Corea del Sur.

Nuestra Gran Aventura Coreana comenzó como lo hacen muchas grandes aventuras: con un malentendido. Conducía a mi hija de 14 años a la escuela, como lo hago la mayoría de las mañanas, conducía nuestro Subaru mientras bebía café de un vaso, con ella a mi lado, con la cabeza gacha, paralizada por las luces parpadeantes de su teléfono inteligente. Ese día, por alguna razón, decidí que ya era suficiente. Mi pie paterno estaba cayendo, duro.

"Sonya", ladré. "Tenemos seis minutos juntos. Deja de enviar mensajes de texto a tus amigos y háblame ".

"No estoy enviando mensajes de texto a mis amigos, papá", dijo.

"Bien que están que haces en tu teléfono? "

Estuve a punto de robar un buzón de correo. "¿Estás haciendo qué?"

En un semáforo, me entregó su teléfono. Efectivamente, se abrió a una aplicación con caracteres desconocidos para mí: el alfabeto Hangul. Mi hija estaba aprendiendo coreano sola. ¿Por qué?

"K-pop", dijo, como si fuera obvio y yo no tuviera ni idea.

Su breve respuesta con guiones me sorprendió, me confundió y puso en marcha un viaje de 7.000 millas desde nuestra casa en Silver Spring, Maryland, que, en formas grandes y pequeñas, alteró la trayectoria de nuestra relación.

El K-pop, por supuesto, es música pop coreana. Pero eso es como decir que los Beatles eran una banda o que David Beckham era un jugador de fútbol. Técnicamente exacto, pero lamentablemente inadecuado. El K-pop es un fenómeno cultural y una industria multimillonaria. El K-pop es un arte escénico, tanto visual como musical. Es un producto cultural manufacturado que también es impulsado por fanáticos. Puede celebrar virtudes como el trabajo duro y la probidad moral, pero ha sido sacudida por escándalos.

Identificar los orígenes del K-pop es complicado. Muchos dicen que nació a principios de la década de 1990 cuando una banda llamada Seo Taiji and Boys causó sensación. Algunos dicen que fue en 2006 con un solista llamado Rain, uno de los primeros en triunfar internacionalmente. La disputa no es de extrañar que todo lo relacionado con el K-pop esté en conflicto, lo que parece apropiado para una península políticamente dividida en dos y oficialmente todavía en guerra.

El K-pop es, sobre todo, el sonido de un país que encuentra su voz, como un adolescente desgarbado que llega a la edad adulta. Es posible que los fanáticos de todo el mundo no sepan leer Hangul, pero sí conocen a BTS y Blackpink y a docenas de otros grupos de K-pop que bailan y cantan hasta llegar a los corazones jóvenes de todas partes.

El K-pop es un universo alternativo y, sin que yo lo supiera, mi hija se había sumergido en él. En los juegos de baloncesto de la escuela, ella y sus amigos bailaron al ritmo de las animadas melodías de K-pop durante el medio tiempo. Entre clases, intercambiaron música K-pop y chismes.

¿Cómo me perdí todo esto? La respuesta corta: adolescencia. Sonya se estaba alejando de mí, como hacen los adolescentes. La respuesta más larga: no estaba prestando atención. Yo había respondido a su abstinencia retirándome también, retirándome a mis libros y al whisky de malta en lugar de arriesgarme al rechazo. Me di cuenta de que esto estaba mal y juré hacer algo al respecto. Me uniría a ella en K-pop World. ¿Pero cómo?

Claro, podría escuchar canciones de K-pop, ver videos de K-pop, comprar mercadería de K-pop. En cambio, decidí hacer lo que siempre hago cuando me enfrento a un misterio de proporciones épicas: subirme a un avión. Una mañana, unas semanas después, de camino a la escuela, le conté mi loca idea a Sonya. Viajemos a la nave nodriza del K-pop: Seúl.

Ella vaciló y pensé que sabía por qué. Nuestros viajes anteriores juntos, a Francia e India, no habían ido tan bien. Pasé la mayor parte del tiempo hablando de un sitio histórico u otro. Pasó la mayor parte de su tiempo comiendo McDonald's y enviando mensajes de texto a sus amigos en casa. El problema, me di cuenta, es que eran mis viajes, con Sonya acompañándome, involuntariamente. Quería que este viaje fuera diferente. Yo quería que fuera ella viaje.

Unos meses después, Mientras abordamos el avión, antes de la pandemia, contemplo nerviosamente el acto de equilibrio que tengo por delante. Por un lado, estoy ansioso por transmitir mi amor por los viajes y por participar en la vida, incluso si eso significa hacer el ridículo. Sin embargo, sé que no puedo presionarla demasiado, no sea que se rebele y se convierta en un ... ¡jadeo! - en alguien. Quiero que Sonya sea una viajera, como yo, pero no soy yo. He pasado por alto este hecho obvio durante nuestros viajes anteriores y estoy decidido a hacerlo bien esta vez.

Los problemas surgen en el momento en que nos registramos en nuestro hotel en Seúl y descubrimos que nuestra habitación es del tamaño de un automóvil subcompacto. Ella delimita su lado de la habitación, erigiendo una pared de almohadas tan impenetrable como la DMZ. yo soy no cruzar esa línea bajo cualquier circunstancia, dice ella. Me retiro al vestíbulo y me abro Desenredado, por la psicóloga Lisa Damour. "El desarrollo adolescente saludable requiere ciertas condiciones, una de las cuales son los padres que pueden manejar el rechazo". Suspiro audiblemente cuando leo eso. Soy un escritor. No puedo soportar el rechazo.

Mi solución: escapar de nuestra habitación de hotel subcompacta y sumergirnos en Seúl. En nuestro rincón de Seúl, para ser más precisos. Nunca visitas una ciudad. Visitas un trozo de él. Trozos y piezas que, en conjunto, constituyen su París o su Bangkok.

Nuestro trozo de Seúl se llama Hongdae. “Lo odiarás, pero a tu hija le encantará”, dijo nuestro intérprete, Jeong-eun, cuando busqué su consejo al principio de las etapas de planificación. Que así sea. Si este iba a ser el viaje de Sonya, no el mío, parecía una buena concesión de apertura.

Al entrar en el concurrido bulevar que da a nuestro hotel, al instante veo lo que quería decir Jeong-eun. Hongdae se siente como si hubiera sido diseñado por adolescentes para adolescentes, con poca supervisión de un adulto. Cuento no menos de tres cafés de juego dentro de una cuadra de nuestro hotel. Las tiendas de segunda mano se acurrucan junto a un llamativo modelo insignia de Air Jordan.

Caminamos por una calle peatonal repleta de restaurantes de fideos y tiendas que tienen nombres como Tomato Library (una tienda de ropa sin un solo tomate o libro) cuando lo escuchamos: un ritmo palpitante, con capas de melodías electrónicas y letras alegres y cursis que alternar entre coreano e inglés. K-pop. De regreso a casa, Sonya tendría que buscar el K-pop. Aquí la encuentra. Está en el aire y en las calles. Es la banda sonora de Seúl, te guste o no. Sonya, bajando su guardia adolescente, dice simplemente: "Esto es increíble".

La música emana de altavoces gigantes erigidos por un grupo de artistas callejeros. Agrupados en equipos de dos o tres, bailan con una agilidad y sincronización que desmienten su estatus de músico callejero.

"Ojalá pudiera bailar así", le digo a Sonya.

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Estoy a punto de preguntarle si se refiere a bueno-raro o malo-raro, pero me detengo. Para los adolescentes, ansiosos por encajar, no hay nada bueno-extraño, solo malo. Sin embargo, ¿qué es viajar sino una exploración de lo extraño, un intento de hacer que lo extraño sea familiar? Estoy tentado a decir pero no lo hago. Ella tiene que llegar a esa conclusión en su propio horario.

En el camino de regreso a nuestro hotel, notamos un callejón detrás de él. La pequeña calle está repleta de más vida de la que encontraría en los bulevares más amplios de otras ciudades: restaurantes de barbacoa, cafeterías con nombres como Yellow Elephant y, lo mejor de todo, tiendas de conveniencia. En esta parte del mundo, las tiendas de conveniencia no son simplemente lugares para inhalar un refresco de gran tamaño o un burrito en el microondas. Son el latido del corazón de los barrios. Aquí es donde la gente va a encontrarse, tomar una cerveza, escapar del calor.

Compramos una cerveza Gangseo y un Sprite y nos plantamos en dos sillas de plástico junto a la acera. Es hora de planificar el resto de nuestra estadía, anuncio, descuidando mi intención de hacer de este su viaje. Desplegando un mapa, explico nuestras opciones. Al este y al otro lado del río Han se encuentra Gangnam, el barrio que el cantante PSY hizo famoso, o infame, en su canción de gran éxito "Gangnam Style". La versión en video, con PSY cantando y haciendo cabriolas, acumuló más de 4 mil millones de visitas en YouTube, expandiendo enormemente el atractivo global del K-pop. Hay tiendas que venden productos de K-pop y cafés administrados por compañías de entretenimiento donde podríamos, podría, descubre un ídolo real del K-pop. El comodín es un concierto de K-pop. Pensé que ganar boletos sería fácil. Me equivoqué. Tengo un plan de contingencia: un “concierto” de hologramas en un centro comercial. Espero que no llegue a eso.

A la mañana siguiente, después de una breve pero animada pelea por el espacio del mostrador del baño, nos dirigimos a Gangnam. Al subir al metro, Sonya queda impresionada con los coches elegantes e impecables y la robusta señal Wi-Fi. Corea es una de las naciones más conectadas del mundo, con mejor conectividad subterránea que la mayoría de las naciones en la superficie.

Sonya está menos impresionada con mis habilidades de navegación. He leído mal el mapa de transporte público, confundiendo las líneas de autobús y metro, enviándonos lejos de nuestro destino previsto.

“No tienes sentido de la dirección”, dice, antes de corregirse: “No, tienes un sentido de dirección negativo. ¿Cómo viajas por el mundo? "

Buena pregunta. Me he perdido en Brooklyn y Bulgaria, Nueva Jersey y Nepal. Sin desanimarme, me adelanto, ajeno a mis caminos descarriados. Gumption es mi GPS. Todos los buenos viajeros, le digo a Sonya, conocen el valor de perderse por completo y sin remedio.

Ella no se lo cree. Ella se apodera de mi teléfono inteligente y con unos pocos movimientos de su dedo nos vuelve a encaminar. Ella está a cargo ahora. Ah, Pienso, mientras caminamos bajo el río Han, así que así es como se siente la crianza inversa.

Corea del Sur también ha crecido. En pocas décadas ha pasado de importador cultural a exportador. La gente de Asia devora la música, la televisión, los videojuegos y los productos de belleza coreanos. Todo es parte del Hallyu, la Ola Coreana que se ha extendido por Asia y el mundo. The Wave es en parte orgánico, en parte fabricado. El gobierno de Corea del Sur ha nutrido la Ola, creando un fondo de inversión de mil millones de dólares para ayudar a cultivar y exportar la cultura pop coreana en todo el mundo y estableciendo una división gubernamental dedicada al esfuerzo.

Gangnam se ha vuelto aún más elegante desde que PSY se burló suavemente de él hace nueve años. Sus calles, llenas de tiendas de lujo y cafés caros, están llenas de Lamborghinis y Maseratis.

Al doblar una esquina, casi chocamos con una estatua que conmemora al hijo favorito de Gangnam: dos manos gigantes de bronce, posadas en el estilo de conducción que PSY recuerda en su video musical, con estilo Gangnam grabado en un antebrazo enorme. Sonya y yo miramos la estatua en silencio, estupefactos. Debe tener 16 pies de altura. Cuando PSY lo vio por primera vez, supuestamente dijo: "Esto es demasiado, incluso para mí". Todo tiene sus límites, incluso el exceso de Gangnam.

Continuamos nuestro paseo, soportando el aire pantanoso de agosto, lleno de humedad y dinero, cuando nos topamos con una tienda emergente de una banda llamada Twice. El favorito de Sonya. Fotos del grupo de chicas adornan la entrada. Todo son sonrisas y dulzura. Muy chak han—Corte limpio, inocente. Una de las imágenes cuidadosamente elaboradas por los estudios de grabación.

La tienda, distribuida en dos pisos, está llena de fanáticos acérrimos de Twice que manosean la mercancía: estuches para pasaportes, álbumes de fotos, cargadores de teléfonos, cubiertos, cámaras desechables, loción corporal, todo estampado con el logotipo de Twice. Sonya lo está asimilando todo, asombrada. "Esto es un poco loco", dice, su voz indica que quiere decir buena-loca.

Ella elige un juego de cucharas y palillos Twice, y nos unimos a la línea de fanáticos felices de pagar un alto precio por mercadería como esta, otro recordatorio de que el K-pop es un gran negocio. Muchos de los clientes aquí son extranjeros como nosotros: un padre japonés con su hija adolescente, una mujer china llenando maletas de mercadería.

La gerente de la tienda, una mujer sonriente llamada Cho Sunghi, conoció a Twice, un hecho que claramente impresiona a Sonya, a juzgar por su expresión de ojos abiertos.

“Twice es muy especial”, dice Sunghi.

"¿Qué los hace especiales?" Pregunto. "¿Es la música?"

"Claro, la música es realmente genial", dice con poco entusiasmo, pero explica que es su alcance a los fans y su ética de trabajo lo que los distingue. “They never stop communicating with their fans. They never take a break. They are so hardworking.”

Forget the Western trope of the talented but lazy rock star. That doesn’t fly in Korea, a nation that honors hard work, sometimes to an extreme witness the hundreds of cram schools that cater to ambitious parents and their diligent children. Only hardworking K-pop idols rise to the top.

Hard work, I’ve learned, is also needed to land concert tickets. My efforts have, so far, proved futile. Even my fallback plan, the hologram show, has hit a roadblock: The virtual idols are experiencing technical difficulties. I vow to persevere.

By day three, I realize Sonya sees more than I do. She notices the small, such as the incongruity of American rap music playing in a Korean café. She notices that waiters always bring you a pitcher of ice water the moment you sit down, and that some tables contain a small hidden compartment for chopsticks. She notices, and appreciates, that Korean doors open in both directions, by either pushing or pulling. She’s right, but I wonder aloud why this is advantageous.

“Think about it,” she says. “You don’t have to worry about making a fool of yourself—by pushing when you should pull or pulling when you should push.” Korean doors are embarrassment-proof, and for a teenager there is no better virtue.

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We don’t like the same things about Korea, Sonya and I. She likes the thrift stores. I like the bookstores and libraries. Not only their ubiquity, but their aesthetics, too. One library, located smack in the middle of a shopping mall, features towering bookshelves three stories tall, stretching skyward like a cathedral for books. If it were up to me, we’d spend all day there. That is, in essence, what we’ve done on our previous journeys. In my mind, they were collaborative. They were not. And apparently, I’m not doing much better this time. “I follow you everywhere,” she tells me as we leave the bookstore. Her words land like a body blow. Clearly I’ve failed to cede control and make this her journey.

This must change, I decide. So when she suggests we go shopping for vintage clothing, I agree, even though it’s the last thing I want to do. Doing something you wouldn’t normally do, and doing it with gusto—that’s another aspect of travel I claim to embrace. So we shop, and I take my own advice, making the strange familiar.

As preparation for our trip, I had read books about K-pop, studied its origins, mapped its global footprint. I had not, however, actually listened to K-pop. When, on day four of our journey, Sonya points out this obvious oversight, I take her advice and binge-listen. I like what I hear. I like Twice and their unapologetically upbeat lyrics: You gotta know you’re one in a million… One in a million, the only one in the world. You’re a masterpiece, you are perfect. I like the way the wildly successful K-pop group BTS tackles subjects not typically tackled in Korea, such as sadness and loneliness. Even loneliness turns into something you can see. As I listen, I silently thank Sonya, and vow to express my gratitude soon. She has opened a new and wonderful world to me, one I never would have discovered on my own.

I’m not done parenting, though. Todavía no. One of the lessons I want to instill in Sonya is to get involved. Don’t be a passive traveler, a mere observer. Do alguna cosa. I urge Sonya to use her Korean, even if it’s only a few words, but she won’t. She’s afraid of making mistakes. She’s not buying my “mistakes are how we learn” line, so I decide to teach by example. I sign us up for a K-pop dance lesson.

Day five, we find the Real K-Pop Dance Academy tucked away in the basement of a nondescript building in Hongdae, not far from our favorite convenience store. The studio has mirrors and wooden floors. It looks like a disco relic.

There are eight of us: a group of college students visiting from California, a couple from Japan—and me. Despite much cajoling and bribing, Sonya refuses to join the class. “I don’t dance,” she declares, as if it were a congenital condition. “It’s not what I do.” The possibility of embarrassment is too great.

Our instructor is perky and ridiculously fit. She makes each of the moves look easy. No son. I try my best to keep up, but soon fall hopelessly behind. When she dips left, I dip right. When she pirouettes, I spin like a drunken dervish. Out of the corner of my eye, I notice the Japanese couple and immediately wish I hadn’t. They’re much better at this than I am.

Afterward, I ask Sonya, who saw everything, where I went awry. She suggests it was during the warm-ups.

“You have no shame,” she says. “I think you need some.”

“Let me put it this way,” she says. “I would not pursue this as a career path.”

Okay, so I can’t dance. But I participated. I was willing, and able, to make a complete fool of myself, and that is a valuable lesson—one I hope will rub off on Sonya, if not today, then someday.

The seventh and final day of our journey: My persistence has paid off. Concert tickets, at last. That’s the good news. The bad news is it’s not tickets to see Twice or BTS or some other red-hot group. We got tickets to see PSY. In K-pop World, he’s an outlier. At 43, he is a generation older than most idols. But he helped put K-pop on the global map, and somehow it seems fitting that we’re going to attend a concert by the old man of the business.

We arrive early, but others have, too. Tens of thousands of Koreans, mostly adults in their 30s and 40s. And us. Outside, the Korean equivalent of a tailgate party is under way, with giant inflatable PSYs floating alongside food trucks selling kimchi and dumplings. (The latter is of great interest to Sonya, who never met a dumpling she didn’t like.)

As we enter the stadium, staffers hand us each a poncho. How nice, I think, a souvenir. Sonya, for some reason, is concerned by the ponchos.

I soon discover why. When PSY appears on stage, the water cannons are let loose. We’re instantly soaked. We should care, I know, but we don’t. ¿Por qué? Partly because it’s 100 degrees outside but mostly because we’re in Korea at a PSY concert and there is a very real possibility of dumplings.

PSY is, like me, shameless. Unlike me, he has talent. He grinds his hips and prances across the stage, accompanied by 10 dancers. Gold streamers and sparklers fill the air, mixing with the streams of water. He’s singing in Korean, then suddenly switches to English, and I hear: “Right now!” People are jumping and pumping their fists in the air and screaming, “Right Now!” I can say that, I think, so I do. I jump and punch the air. “Right now!” Is it campy? Sure, but K-pop owns its campiness, celebrates it, and that makes all the difference.

Sonya is several yards away, huddled under her poncho. No air punching for her. She’s drenched, but even from this distance I can see the expression on her face. It is the look of pure joy.

PSY still hasn’t performed “Gangnam Style,” and we figure he won’t until the very end. Tired and soaked, we decide to leave early. We’re in the parking lot behind the stadium, eating kimchi and steamed dumplings when we hear, faintly, in the distance, “Ehhh—sexy lady”: “Gangnam Style.” Oh well. The dumplings are delicious, Sonya informs me.

Later, as our taxi crosses the Han River, I ask Sonya what she thought of the concert.

“It was fun,” she says surprising me with her articulation of something other than annoyance.

“I enjoyed it internally. Most people enjoyed it externally.”

Maybe, I think, with the bright lights of Hongdae filling the taxi windshield, this is what adolescence is all about. Internal enjoyment, but external coolness. Any other way would be, well, weird.

After the long flight home, we’re walking across our front yard, luggage in hand, only a few yards from the front door, when I say, “Well, eight days together and we didn’t kill each other.”


The Fall of South Korean Strongman Syngman Rhee — April 26,1960

Syngman Rhee, a staunch anticommunist and authoritarian, was the first president of South Korea. Backed by the United States, Rhee was appointed head of the Korean government in 1945 before winning the country’s first presidential election in 1950. He led South Korea through the Korean War, but because of widespread discontent with corruption and political repression, it was unlikely that he would be re-elected by the National Assembly. Rhee ordered a mass arrest of opposing politicians elections were held, with Rhee receiving 74% of the vote.

In March 1960, a protest against electoral corruption took place in Masan. Violence erupted as police started shooting, and the protesters retaliated by throwing rocks. A few weeks later, the body of a student who had disappeared during the riots was found in the Masan Harbor. Rhee’s regime tried to censor news of this incident however, it was reported in the Korean press along with a picture of the body. The incident became the basis of a national movement against electoral corruption.

On April 19, students at Korea University began protesting against police violence and called for new elections. The protests were again violently suppressed, leading to a demonstration before the presidential Blue House by thousands of students, who dispersed only when police fired point-blank into their ranks. By April 25, the protests had grown even larger as professors and other citizens began to join the students, nearly throwing the country into complete anarchy. Rhee stepped down on April 26 and was flown out of South Korea by the CIA. He died in exile in Honolulu in 1965. (His fall was also immortalized in Billy Joel’s “We Didn’t Start the Fire.”) In these excerpts from his oral history, Marshall Green discusses the chaos of the elections and the student protests, as well as his role in Rhee’s resignation.

Green was interviewed by Charles Stuart Kennedy in 1988. Read other Moments on Korea.

Election fraud and the Masan incident

GREEN: The story goes back to the time of my arrival. The principal event that we were heading towards at the time of my arrival were the elections, originally scheduled for May 1960, but Syngman Rhee suddenly decided to hold them in the middle of March, which was two months, roughly, after our arrival. The United States was hopeful that these would be free and fair elections to determine who was going to be the next president and vice president. That’s essentially what the elections were about.

The government candidates, the candidates of the Liberal Party, as they called themselves, were Syngman Rhee, who was going in for the fourth term, I believe, and his vice president, Lee Kibung. The opposition party had two principal contenders that belonged to different factions, as I recall it, of the Democratic Party. One was Chang Myun. The other was Cho Pyong-ok. Cho Pyong-ok, who became the principal opposition candidate, had cancer and died in a hospital in Washington shortly after I arrived in Korea. One of the most searing memories I have was of the funeral services that were held for him in the sports arena. All the diplomats were there. I’ll never forget that mournful day in Seoul. The weather added to the general atmosphere of gloom, with cold rains and lowering clouds.

I thought to myself, “Poor Korea, with all that it suffers, now to lose the one man who might have led a successful opposition against Syngman Rhee and his corrupt government.” Rhee was increasingly unpopular, especially with people in the cities and the educated. Cho Pyong-ok had a reputation of being a doer, whereas Chang Myun was regarded as a nice man, but rather weak personally, not the kind of leader that Korea really needed. So that was my initial introduction to the Korean political scene.

Then the elections were held on March 15. I was, by the way, chargé d’affaires at the time when the elections were held. There was a United Nations Commission for Korea, UNCRK, that was supposed to supervise the elections, but they didn’t have enough people. They couldn’t get around. The elections were obviously rigged, and the results were clear in that regard, because Rhee seemed to have won just about all the votes in the country, and we knew perfectly well there was overwhelming opposition to him in the cities, but not in the rural areas. In those days, the great majority lived in the rural areas.

Reports of election fraud were rife, and this contributed to growing unrest, especially on the part of the young people, the students. On April 12, there was an incident in Masan, which is about halfway down the peninsula from Seoul, in which a student had been killed and a photograph of his body, in which there were four pegs protruding from his eyes, was widely published. This grisly photograph touched off such a reaction, especially in the student population of Korea, that clearly Korea was headed towards a real first-rate crisis. The question then arose as to what position we should take in that situation.

Q: Were you still chargé at this time?

GREEN: I was chargé during the elections and for about two weeks after that. As the issue came to a climax, the ambassador was back.

I did a great deal of the drafting. The ambassador did relatively little. He would review drafts in which other sections of the embassy made contributions, but I often brought it all together. My wife used to say I was the thinker and the drafter, and the ambassador was the talker and the doer. We had that kind of relationship.

We reported all these developments to Washington and presented the policy options, but Washington relied very heavily upon us for our advice. Our advice in this situation was to call upon the Korean people to try to maintain order and respect for law and authority, but to call on the government to recognize the justifiable grievances of the people. The phrase “justifiable grievances” is one that I cooked up, and that phrase was to become a very famous one, because when we used it publicly, “justifiable grievances,” identified the U.S. with the people. The minute we used the words “justifiable grievances,” the students were with us. The populace, by and large, especially the better educated people, were also with us.

April Revolution: “The carnage was fearful”

This brings us, then, to the events after the Masan incident, after these things all came out in the open. The demonstrations became more and more frequent, particularly in Seoul. On April 19, 1960, the largest demonstrations Korea had ever seen were about to lead to a very bloody week. The afternoon of April 19, there were probably about 100,000 demonstrators in the streets. The Rhee government, in fearful reaction against the masses, ordered the militia and the palace guard and the police to put down the demonstration. In so doing, there were estimates that between 100 and 200 students were killed and maybe 1,000 or more wounded.

In fact, my wife went to the hospital with two of her friends to see if she could help, and she said that the corridors were jammed with wounded students. The worst thing of all was, she said, the wounds caused by armor-piercing shells. The carnage was fearful. The electricity in the streets that night was very, very high, one of the reasons being that when any student was killed, they would take his body and hold it up on top of a jeep that was weaving through the masses of people, whipping them up into a fury. Obviously, the sentiments of the country were turning very strongly against Rhee.

The ambassador and General Magruder called on Rhee the following day, and they tried to persuade the old man this was a situation that needed to be redressed. This was April 20. They didn’t get too far with him. Rhee made some sounds that this was all caused by troublemakers, and also he was critical of the Japanese, as he always was. He was shaken, but he obviously was still obdurate.

The next several days were relatively quiet. Meanwhile, Chang Myun, the vice president, had resigned on the 22nd of April. But on the 25th of April, since Rhee clearly had not heard the voice of the students and there were some 200 professors who started a procession down the street. I’ll never forget that. They were followed by little kids, primary schoolers, followed by their parents, followed by secondary school-level and, finally, by university students. A tremendous parade down the street. That night I had a feeling of deep apprehension. I got up early in the morning, the morning of the 26th of April, and I drove around the streets in the dark. I could see already there were large formations of students on the outskirts that were about to move in massive phalanxes into the city, obviously to the palace where Syngman Rhee’s offices were located.

Meanwhile, I saw that around the palace and the headquarters of Rhee’s government, tanks were lining up with their barrels facing out towards what were going to be the advancing phalanxes of students. In other words, carnage was impending.

I rushed to the ambassador’s residence. He was asleep. I woke him up, told him what I thought was about to happen. He immediately got on the phone to the Minister of Defense, Minister Kim, and together they called up Syngman Rhee and urged that he meet with them, which he did. Como un

result of this meeting and before the students had actually reached the palace, Syngman Rhee had announced that he was going to meet the grievances of the people, and that he was going to consider the question of his continuation in office.

This broke up the student march. They began to cheer wildly. I remember when the ambassador drove back from his meeting with Rhee, the embassy was surrounded by thousands of people cheering the American government, the American people….

[Ambassador] McConaughy was a true Southern gentleman, who, as guest in the country of Syngman Rhee, treated Rhee with proper deference and respect, and listened to him. When the critical moments came later on, when the ambassador, accompanied by the Minister of Defense, called on Rhee, Rhee heeded their advice about resigning. Why did Rhee heed the advice? After all, in 1959, the year before I arrived, Eisenhower had sent Dr. Walter Judd, who was a member of Congress and a friend of Rhee, out to Korea to try to persuade Mr. Rhee to name a successor and step down, grooming his successor for the job. Rhee had simply laughed in the face of Dr. Judd.

But he accepted McConaughy’s advice, partly because of the gravity of the situation, but also partly because he saw McConaughy as being well-informed as to the facts. After all, McConaughy had listened so attentively to what Rhee had said, that he was seen as the repository of wisdom. Any counsel he supplied was based upon knowledge of the facts and therefore was an objective recommendation. All those many hours of painful listening paid off. This was one of the greatest lessons I learned in diplomacy: the importance of attentive listening.


Spoon Theory as Social Commentary

Spoon theory could be engaged in a light and fun way, while gossiping about celebrities, but conversations about spoon theory hit serious social issues. The term gave expression to observable concerns about an unfair society in which wealth and social status determine one's life chances. The richest 10 percent in South Korea now holds 66 percent of national wealth, while the poorer half of the population holds only 2 percent. Footnote 13 A greater portion of wealth has been tied up as inherited wealth. Economist Kim U-ch'an calculates that South Korea has the highest proportion of inherited wealth in the world. Part of the reason, he finds, is that inheritance and gift-giving laws make it easy for wealth to be transmitted from one generation to the next. In fact, Kim maintains that the wealth of one's grandparents may now be a key indicator for one's status: “When we talk about spoons, we have to question whose spoon it is. It is not from dad anymore. How hard your parents worked is not important anymore. What spoon your grandfather conveyed to his grandchildren is more important nowadays.” Footnote 14 Many young people now struggle to get a start in life. Youth unemployment reached 12.5 percent in February 2016. Footnote 15 Other evidence suggests the issue may be more severe: a 2016 news report indicates that one out of three young people fail to find work. Footnote 16

The rise of inherited wealth inequality has been in the making for at least two decades. In the mid-1990s, dissident-turned-president Kim Young Sam began to build a social welfare system. However, even during Kim's administration, the emphasis on welfare declined as a strategy of global economic competition gained ground. The IMF-led restructuring that followed the 1997 Asian Financial Crisis gave many Koreans a deep sense of economic vulnerability. Some 1.8 million people lost work in 1998, 170,000 people in their forties and fifties experienced “dignified retirement” (mi ŏ ngye t'oejik), meaning, of course, forced retirement. Footnote 17 Large portions of the workforce subsequently became informalized, as employers preferred fixed-contract workers without union representation or benefits. Even as parents have poured resources into educating their children, returns on schooling have been disappointing for many as youth unemployment has grown. These trends have been said to forge a “kangaroo class” (k'aengg ŏ rujok) of twenty-five- to forty-four-year-olds who live with their parents and have no means to live independently. Footnote 18 A strong sense has grown that the economy and the education system are now entrenching inequalities.

The problems of inequality and barriers to advancement are core themes in public discussion today. Jobseekers are regularly asked to provide information on the background of their parents, a practice that has been criticized for allowing employers to favor those with a more privileged background. Footnote 19 Competition for jobs has created greater pressure in education. A degree from a university in Seoul is often perceived as essential for career success. But those who are admitted into one of those schools tend to have invested a good deal of resources in extra courses. Referral letters from high-status individuals also allow students whose parents have the right social connections to gain advantages in the admissions process. Footnote 20

In other areas, too, questions of privilege have come to dominate debate around policy reforms. This pattern has occurred with a reform to the legal education system. In 2009, a law school and bar examination system was introduced to replace the judicial examination as the only means of becoming a lawyer. The old system, under which only 3 percent of exam-sitters passed annually, was criticized for its inefficiency. In 2015, allegations surfaced that under the new system, a legislator was able to use his influence to get his son a place at a law school. Footnote 21 In order to practice law, studying hard was no longer enough one had also to invest in the necessary courses for gaining admission to a law school. This scandal led many to compare this new system to previously identified unfair university admissions. The language of spoon theory appeared in this debate as well, with gold spoon students said to be advantaged in law school admissions. Footnote 22

Spoon theory has been used to criticize practices that benefit the privileged in a wide range of areas. A television program on “gold spoon teachers” reported on an investigation into nepotistic hiring practices at private schools. The teaching profession is attractive to many for the stability, vacations, and strong pensions. Footnote 23 The program revealed that most people's opportunities to serve as a teacher were limited by schools that tend to hire their own family members to fill posts. Advertised positions were given to internal candidates, while other applicants had little chance of success. Footnote 24 In civil society, spoon theory has been used to rally against the illicit benefits of the privileged. A lawyer operates a website, www.goldspoons.org, and calls it the “Dirt Spoons Hope Center.” The goals of this organization are to “get tip-offs regarding stories of gold spoons who are in public organizations and big companies, to demand changes, and to establish a fair employment culture.” Footnote 25

The critique embedded in spoon theory can have a profound impact on individuals and how they view their futures. This impact can be seen in the suicide in December 2015 of a student at the elite Seoul National University. The student, whose family background was not elite (but also not low status) and who had a remarkable academic record, grew gloomy about his prospects given that he lacked family connections and wealth. In a note, he wrote, “It is this society that makes me suffer. I make myself feel ashamed…. In this society, which talks about the color of spoons, I thought that I have ‘a golden frontal lobe.’ But I realized that what decides survival is not the color of one's frontal lobe, but the color of one's spoon.” Footnote 26 To some, inherited status appears as the required condition for pursuing a good life.

Wealth inequality also became a main theme in politics. In the 2012 presidential election, won by Park Geun-hye, inequality was a major issue and was directly addressed by the leading candidates. Park's campaign featured frequent reference to “democratization of the economy,” though the meaning of this promise remained vague. One of her ten pledges was to “restore 70 percent to the middle class” (chungsanch’ŭng 70% chaegŏn). She made “solving the polarization of society” the essential task in pursuing this goal. Footnote 27 Departing from previous conservative candidates, she spoke about the need for better welfare protection. Her opponent in the election, Moon Jae-in, had a more comprehensive welfare plan. Park may have been helped by a perception that state assistance was not the real need. The real problem, many felt, was that working hard was not leading to advancement. Such an ethos had been crucial to South Korea's rise to a global economic powerhouse, and to the material improvements felt by nearly all families from the 1970s to the 1990s. Tapping on this desire was the core of the identity Park built for the presidential election. Footnote 28 As the daughter of the president who oversaw growth with social mobility, she drew on those credentials. She ceaselessly made references to her father's presidency. While she also played up old-style fear of communism, one of her main appeals was to fighting barriers to social mobility. In her New Year's address shortly after the election, she stated that “in the spirit of symbiosis and co-existence, I will make a society in which everyone lives well.” Footnote 29


Fall of Seoul - HISTORY


Jeongdong-gil is where many of Korea's modern happenings flourish but also a place that carries the painful memories of the past. It has become a modernized street with a long history, and captivates many with its bright gingko trees and quaint cobblestone streets.

Jeongdong-gil begins at the main gate of Deoksugung (Daehanmun Gate) and stretches for 1 km until Sinmun-ro. History and nature harmoniously come together to produce a beautiful result with the gingko tree lined cobblestone streets and historical landmarks such as Jeongdong Church and Ewha Girls' highschool. These landmarks along with the modern looking red brick buildings do not seem to be concerned about the test of time and continue to proudly show off their charm over and over. The reason why many modern looking buildings have been planted here is due to Jeongdong-gil's central location. Located in between Seodaemun and Seosomun, the palace walls once acted as a protective layer and naturally, the royal family and many noblemen began to settle in the area. In the late 19th century, Western forces entered the area and began building educational facilities and religious establishments according to Western ways. This is actually where the education of women has its roots as Ewha Girls' Highschool is the first all girls school to be open in Korea. Changdeok Girls' Middle School and the original building of Paichai Hakdang are also located on Jeongdong-gil. The first Protestant church in Korea, Jeongdong Church, and one of Korea's leading theaters, Jeongdong Theater, are all located on Jeongdong-gil as well. Jeongdong-gil is also home to newspaper companies that were forced to close during the Japanese occupation and the tragic remains of the Russian legation.


① The view from the Jeongdong observatory, which overlooks Jeongdong-gil and Deoksugung Palace.
② Franciscan Education Center
③ Chungdong First Methodist Church

Even if the historically meaningful elements of Jeongdong-gil are not considered, the street still has a lot of charming aspects to offer. In order to make walking more convenient for pedestrians, the original 2 lane road was transformed into a one way street in 1999. The street was even purposefully made to be bumpy so that cars could not go fast. Whether its a weekday or the weekend, Jeongdong-gil is brimming with people everywhere. During lunch time, you'll notice many white collar, neck tie wearing workers and this is because of the corporate office buildings nearby. An especially good day on Jeongdong-gil is in the Fall or when the weather is nice. You can enjoy outdoor performances or exhibitions at the Seoul Museum of Art. Along with Myeongdong and Gyeongbokgung, this location is definitely a must-visit attraction for tourists. In 1999, Jeongdong-gil actually won first place for "Pedestrian-friendly Streets", a contest held by the city of Seoul, and in 2006, Jeongdong-gil claimed the top spot for the "100 most beautiful streets in Korea" held by the Ministry of Construction and Transportation.

Fall's "Jeongdong Culture Festival"

Every fall around October, the "Jeongdong Culture Festival" opens when the gingko leaves are fully ripened and at their peak. Including the Seoul Museum of Art and the Deoksugung Stonewall Walkway, Jeongdong-gil all of a sudden transforms into a stage. Those who attend can look forward to performances from famous singers, treasure hunts, facepainting, and various other activities.


④ On days with good weather, festivals and events take place in different areas of Jeongdong-gil.
⑤ Jeongdong Theater: a representative theater of Korea.
⑥ Appenzeller Noble Memorial Museum

Extra Information

Subway : Lines 1, 2, City Hall Station, Exit 1

Buses : 103, 150, 401, 402, 1711

Inquiries : +82-2-3396-4114

See Seoul's history from the very beginning until now. With a focus on the life and culture of those who lived in the Joseon dynasty, the museum offers a wide diversity of exhibitions.

Gyeonggyojang

The private residence of Kim Gu (Baekbeom). Designated as Historic Site No. 465,
it is located on the opposite side of Sinmunro at Pyeongdong. When Kim Gu was actively involved in
nationalistic activities, the "Seodaemun Gyeonggyojang", as they called it, was used as a meeting place.
This location is also where Kim Gu was assasinated by Ahn Doo-hee.


Landscape

The area on the Han River that is now occupied by Seoul has been inhabited by humans for thousands of years, and it acquired strategic importance to the various kingdoms that controlled the Korean peninsula and grew to become a city during the early historic period. Seoul was founded as the capital of a unified nation in 1394 by Gen. Yi Sŏng-gye, the founder of the Chosŏn dynasty. The site was a militarily defensible natural redoubt that was also an especially suitable site for a capital city, lying at the centre of the peninsula and adjoining the navigable Han River, one of the peninsula’s major rivers flowing into the Yellow Sea. The contact afforded by this riverine site with both inland waterways and coastal sea routes was particularly important to Yi because these were the routes by which grain, taxes, and goods were transported. In addition to the practical advantages, the site was well situated according to p’ungsujirisŏl, the traditional belief in geomancy. The district chosen by Yi remains, more than 600 years later, the centre of Seoul. It is located immediately north of the Han River in the lowland of a topographic basin surrounded by low hills of about 1,000 feet (300 metres) in height. The natural defensive advantages of the basin were reinforced two years after the city’s founding by the construction of an 11-mile (18-km) wall along the ridges of the surrounding hills.

Today the remains of the fortifications are a popular attraction. Likewise, the Ch’ŏnggye Stream—a small tributary of the Han that drains the old city centre but was covered over by streets and expressways in the mid-20th century—has been uncovered and restored once a focus of everyday activities for many residents, it is now a river park and a tourist attraction. The original city district served to contain most of the city’s growth until the early 20th century. Although the population had grown to approximately 100,000 by the census of 1429, it had risen to only about 250,000 by the time of the Japanese annexation in 1910, almost five centuries later. The modernization program initiated by the Japanese began the first of several cycles of growth during the 20th century that extended the city limits by successive stages, so that they now contain both banks of the Han River, as well as the banks of several tributary rivers.

The city’s boundaries now form a ragged oval about 8 to 12 miles (13 to 20 km) distant from the original site, except to the northwest, where they are indented to approximately half that distance that northwestern edge lies only about 25 miles (40 km) southeast of the demilitarized zone that divides North and South Korea. Seoul has grown rapidly since the Korean War (1950–53). The present boundary of Seoul is largely that established in 1963 and encompasses an area about twice what it was in 1948. Suburbs have sprung up in the rural areas surrounding the city, and such satellite cities as Sŏngnam (Seongnam), Suwŏn (Suweon), and Inch’ŏn (Incheon) have undergone considerable expansion as the capital has grown.

Since the 1970s the area of Seoul south of the Han River has been extensively developed. Known as Kangnam (Gangnam “South River”), or “South City”—as opposed to Kangpuk (Gangbuk “North River”), or “North City,” north of the Han—the affluent area contains about half the city’s population and, correspondingly, supplies half the local tax income. Kangnam is characterized by high-rise apartment blocks and new office buildings and is traversed by Teheran Street. Kangnam is developing into a second central business district of Seoul and attracts economic activity in such areas as tourism, design and fashion, information technology, and other new technology industries.

A greenbelt around a large part of the city’s perimeter, first established in the 1970s, prohibits the further extension of the built-up area. As a result, urban sprawl has extended to places outside the greenbelt, creating new residential areas in suburbs and satellite cities, mainly along the Seoul-Pusan (Busan) expressway to the south and along the Han River to the east and west. A new phenomenon of urbanization began in the mid-1980s: people of the upper middle class began moving to the remote suburbs amid rural landscapes, extending their one-way commutes each day to an hour or more.


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